Le tissu est une surface textile, pour l'obtenir il nous faut une fibre et une méthode de
façonnage. Les fibres principales sont:
les fibres naturelles d'origine animale comme
la soie ou la laine,...
les fibres naturelles d'origine végétale comme le coton ou le lin,...
les fibres chimiques issues du traitement de la cellulose comme l'acétate ou la
viscose,...
les fibres synthétiques issues du traitement des produits pétroliers comme le polyamide,
le polyester,...
Le façonnage ou travail de base des fibres
nous donnera selon les cas:
LE TEXTILE TISSE
Composé essentiellement par le croisement régulier de deux fils. Un fil de chaîne parallèle à la lisière, la particularité de ce fil est
qu'il ne se détend pas ou très peu. Le fil de chaîne est souvent appelé en jargon
couture le droit fil , il est responsable de l'aplomb (tombé)
du vêtement.
Un fil de trame perpendiculaire à la lisière et qui est plus extensible que le fil de
chaîne. il est appelé également contre fil. Pour reconnaître votre droit
fil en l'absence de lisière, c'est en général la direction la moins extensible de votre
coupon.
Le biais du tissu sera coupé à 45° par rapport à la lisière du coupon, dans ce cas on
se servira de cette coupe pour une robe très près du corps.
LE TEXTILE TRICOTE
Maille, ce type de textile est plus extensible
LE TEXTILE NOUE
Dentelle
LE TEXTILE AGGLOMÈRE
Représenté par les feutres et vlieseline
Une fois façonnés, les tissus sont alors
traités. Ces traitements permettent d'améliorer soit une qualité, soit une finition.
Ils existent ainsi des traitements comme:
LE TRAITEMENT CHIMIQUE, exemple le
traitement antimites
LE TRAITEMENT PHYSIQUE modifiant les qualités physiques comme l'imperméabilisation du
textile.
LES APPRÊTS permettant de modifier les aspects plus visuels et de finitions du textile,
le froissage permanent par exemple.
C'est le traitement des apprêts
qui nécessite de la part de la couturière de DECATIR le
textile, afin de vérifier si celui-ci conserve bien ses qualités d'extension et
d'élasticité. Il est important de connaître en effet ce paramètre si l'on ne veut pas
se retrouver avec un résultat inattendu.
DECATISSAGE:
Cette opération consiste à éliminer l'apprêt, on ne réalise cette opération que sur
des fibres naturelles comme les lainages, le lin, les cotons. Renseignez-vous lorsque lors
de l'achat
de votre tissu auprès du vendeur pour savoir si le tissu est décati en usine ou non, la
plupart des tissus le sont sauf pour le lin.Sinon vous procéderez comme suit:
couper un carré de tissu, de 20 x 20 cm, faite-le tremper au minimum 1 heure dans une
eau froide additionnée d'un peu de savon de Marseille, une fois retirez du bain et
sécher bien à plat sur un drap, repassez-le et recontrôlez les mesures. Si le carré
s'est rétréci vous devez décatir votre tissu. Cette opération qui peut sembler anodine
est importante si le vêtement réalisé est de qualité.
DECATIR LE LIN
Vous le faite tremper plusieurs heures, ou une nuit complète serait mieux encore - ATTENTION - votre tissu doit être le plus plat
possible, non roulé, non chiffonné, vous pouvez par exemple utiliser votre baignoire
pour cette opération. Une fois trempé, faite sécher votre tissu bien à plat sur un
linge et surtout sans l'essorer.
Pour terminer vous repasserez le tissu soit
encore très légèrement humide soit avec une pattemouille.
Pour la soie, humectez simplement et repassez sur l'envers.
On appelle ARMURE la façon dont les fils de chaîne et de trame
s'entrecroisent, le point d'intersection ou liage détermine l'aspect visuel du tissu. on
distingue trois armures de base:
l'armure toile est l'armure la plus
serrée, le nombre de points de liage est le plus important. l'envers et l'endroit seront
assez semblable.
Ces tissus seront résistants au frottement, mais assez froissables, peu souples. comme
exemple, vous pouvez prendre le rep
l'armure sergé
l'armure satin
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